在法国，早餐时常见的是涂抹着黄油的法棍，刚烘焙出的面包散发着热气，搭配融化的黄油，咬上一口，浓郁的奶香与麦香交融，唤醒了人们的味蕾。在美国，煎好的牛排上还需再加一块黄油，让其融化在牛排上，对他们而言，这才是正宗的黄油吃法。丹麦人更是热爱黄油，人均每年消费达到8.5公斤，而法国则稍微落后，为8.3公斤，美国人则是2.6公斤。相比之下，中国人每年消费黄油的量仅为0.17公斤，换算后，美国人一年的食用量足够中国人使用15年。
在中国的厨房里，常见的油壶一般装的是花生油和菜籽油，灶台边可能还放着一罐自制的猪油，而黄油却极其少见。为什么黄油在中国不受青睐呢？也许有人觉得，它对中国人来说太“新潮”，未受到广泛接受。其实，早在清朝末期，黄油就跟随着西方商人与传教士传入中国，尽管一些洋务派的官员尝试过用黄油烹饪，但在中国厨房里并未掀起波澜。
到民国期间，随着西餐厅在大城市的涌现，黄油也逐渐引起关注。在上海，凯司令的白脱蛋糕成为名媛的心头好，“白脱”一词源自黄油的英文“butter”，连作家张爱玲也对它情有独钟。然而，黄油始终被视为“洋人”的食品，与普通百姓的日常饮食无关。
尽管外国品牌不甘心在中国市场受挫，新西兰的恒天然旗下的安佳品牌为此甚至在中国建立了研发中心，邀请法国的MOF甜点大师合作，创作烘焙新产品如脏脏包和黄油年糕，或尝试在芝士片中加入本土风味的调料，努力吸引消费者，但中国的黄油消费量多年来始终维持在20万吨左右，毫无增长。究其原因，主要有三个障碍。
首先，黄油与中餐烹饪方式相克。中餐讲究大火快炒，油温通常高达200度，而黄油的烟点仅在150度左右，容易起烟并变质。这使得黄油在高温烹饪中难以发挥作用，因此中式厨房依然以猪油为主导，后者不仅烟点高，并且不会掩盖食材的原味。近年来，尽管健康意识逐渐提高，猪油的地位也略有下降，但植物油仍然迅速填补了这一空缺。
其次，中国人的饮食习惯对黄油的接受度极低。作为一个以农业为根基的文明，中国人习惯把牛视作耕地的工具，而非奶源。长时间以来，中国人未能培养出饮用牛奶和乳制品的习惯，许多人体内乳糖酶活性下降，喝牛奶可能会导致身体不适。即便黄油中的乳糖含量不高，但许多中国人心理上依然难以接受。再加上黄油的独特奶香，在传统中式菜肴如红烧肉或炸酱面中，简直是灾难。
最后，制造黄油的成本亦十分高昂。生产一公斤黄油需要20多升牛奶，进口的黄油小包装售价不菲，大约在二三十元左右。而同量的调和油则便宜得多，通常一桶5升仅需不到40元。而且黄油要求冷藏，一旦拿出不久便容易融化，显得不够划算。
尽管黄油在日常烹饪中难以立足，但在近些年烘焙行业却小有起色。黄油年糕在短视频平台上的观看次数已突破4.8亿，某品牌在短短两个月内售出2000万件，更有门店因销售黄油年糕而日流水超过10万元。全国超过七万家烘焙店中，有三成以上已推出黄油年糕。
然而，烘焙行业的流行趋势往往昙花一现，许多网红产品的生命周期通常只有半年，随着热度消退，黄油依然难以进入中餐的烹饪领域，只能在烤箱和面包机中占有一席之地。您家里是否有存放黄油呢？您平常会用黄油来烹饪吗？欢迎在评论区交流~ 觉得有意思的话，别忘了点赞并关注我，下次我们继续聊聊美食话题~
